ALAINPHOTOGRAPHIE971

J’entends souvent cette plainte. J’ai reçu mes imprimés du laboratoire et ils étaient trop sombres! Ou, l’imprimante que j’ai obtenue pour Noël imprime toujours mes images sous-exposées. La plupart des problèmes avec les imprimés sombres proviennent de votre moniteur trop brillant. Voici une solution.

Pourquoi profil votre moniteur?

Vous ne pouvez pas dépendre de vos globes oculaires pour la couleur et la densité car ils s’ajusteront automatiquement pour rendre le blanc clair. De plus, vos élèves s’ajusteront pour permettre des changements de luminosité. Dans la plupart des ordinateurs et des moniteurs, la luminosité est assez élevée. Beaucoup sont utilisés dans un espace de travail pendant la nuit et doivent pouvoir être vus dans cet environnement. C’est bien bien lorsque vous travaillez sur des documents de mots et des feuilles de calcul; Pas si bon lors de l’édition d’images. Lorsque vous utilisez un moniteur trop brillant, vous effectuez des ajustements qui finiront par imprimer sombre. Vous devez avoir un profil prédéterminé et un réglage de luminosité sur vos moniteurs qui est standard pour l’industrie. Entrez le profilage.

Luminosité

La luminosité est la première des raisons de profiler votre moniteur. La lumière est mesurée en CD / m² (candela par mètre carré). Il s’agit d’une unité de mesure pour l’intensité lumineuse utilisée pour calculer la lumière émise par une source dans une direction particulière. Une norme dans l’industrie photo est de 120 cd / m². Cela peut toujours se retrouver avec des images imprimées qui sortent sombres. J’ai mentionné que les photographes professionnels de l’Amérique (PPA) l’utilisent comme norme de visualisation pour les critiques d’images et la compétition.

Un ami photographe a dit qu’il utilisait toujours ce réglage de luminosité. J’ai dit que j’avais également un deuxième profil pour l’impression avec le moniteur à 80 cd / m² pour empêcher mes impressions d’être trop sombres. Ensuite, je l’ai entendu se gifler la tête et dire: «Mec, c’est génial! Je dois souvent faire des ajustements pour empêcher mes impressions d’être trop sombres! » Par conséquent, la raison de la rédaction de cet article. Si mon ami, qui est un photographe commercial accompli de nombreuses années, n’a pas déjà fait cela, il est temps de partager.

Vous devrez faire des tests pour trouver le niveau de luminosité correct pour votre configuration de moniteur et d’impression. Mais une fois que vous avez terminé les tests, vous pouvez vous rappeler le profil approprié et être prêt à partir. Encore une mise en garde pour ceux de PPA: si votre moniteur est prêt à imprimer la luminosité car il est plus sombre, vos images deviendront trop brillantes sur les moniteurs des jurés. Je vois cela beaucoup en tant que juge. Utilisez plusieurs profils.

Couleur

La luminosité est un facteur majeur aussi longtemps pour mettre votre impression en ordre. De plus, si vous avez corrigé la couleur de votre moniteur, cela améliorera également votre sortie. Une unité d’étalonnage des couleurs exécutera une série de couleurs tout en les lisant. Il sait ce que ces couleurs sont censées être, et il voit ce qu’ils sont en réalité. Le profil prend en compte cet écart et fait des ajustements. Cela peut faire une énorme différence dans la cohérence de votre sortie. Encore une fois, votre œil rendra toujours une image qui vous apparaît blanche. Mais si vous surveillez, vous voyez des couleurs jaunes ou bleues globales dans l’impression finale.

Mon appareil

J’utilise l’affichage Pro HL de Calibrite (alimenté par X-Rite) comme périphérique de profil de moniteur. C’est à peu près le plug and joue. Téléchargez le logiciel. Inclinez un peu votre moniteur afin que l’appareil repose carrément sur l’écran. Branchez-le sur votre emplacement USB et activez. Suivez les instructions et vous êtes bon à emporter. En plus de profiter de votre moniteur, d’autres appareils comme le projecteur peuvent également être profilés.

Afficher

Lorsque vous avez créé et enregistré les profils, ils doivent être appliqués. Trouvez les paramètres de votre système et recherchez l’affichage. Là, vous pourrez appliquer les profils que vous avez créés. Selon le travail que vous faites, vous pouvez modifier ces profils à la poussée d’un bouton. Différents moniteurs et systèmes d’exploitation utilisent une terminologie légèrement différente, donc je ne vais pas dans un tutoriel complet ici. Le périphérique de profil et l’entreprise qui en fait peuvent vous donner toutes les informations dont vous avez besoin.

Voici quelques autres appareils et articles sur les moniteurs corrects de couleur:

La vôtre en photographie créative,

Bob

Godox présente l’épique 100WS TTL Li-ion Round Head Camera Flash V100. Le Godox V100 redéfinit les normes des clignotements à la caméra, apportant une époque de puissance de 100WS à l’éclairage portable. Ce flash révolutionnaire fournit une synchronisation globale d’obturation, un écran tactile de couleur de 2,3 pouces dynamique, un menu intuitif et des opérations de synchronisation à un tapis. Il combine des fonctionnalités de pointe et des performances de qualité professionnelle pour fournir une solution ultime pour l’éclairage professionnel.

100WS, au-delà des limites

Le V100 définit une nouvelle référence pour les clignotements à la caméra en offrant une puissance de 100W sans précédent à sa sortie maximale (mode M). Avec des étapes de puissance réglables de 1/1 à 1/256 ou de 2,0 à 10, il couvre le spectre d’une lumière de remplissage subtile à un éclairage robuste pour divers scénarios, repoussant les limites de la créativité dans la photographie flash.

Écran tactile intuitif, contrôle sans effort

Équipé d’un écran tactile de 2,3 ”en couleur et haute sensibilité, le V100 offre une interface lisse et réactive. Associé à une conception de menu intuitive et à une disposition de contrôle logique, il permet aux photographes d’ajuster rapidement les niveaux de puissance, d’activer la synchronisation à grande vitesse, de basculer entre les modes TTL / M et les appareils de paire avec un seul robinet, améliorant considérablement l’efficacité du flux de travail.

Synchronisation du flash de l’obturateur global

Le V100 est parfaitement compatible avec les caméras avec un volet mondial comme Sony A9 III. Soutenir les vitesses d’obturation jusqu’à 1/80 000 secondes et offrir des fonctionnalités TTL, il offre une prise de vue continue à grande vitesse exceptionnelle avec une précision sans effort. Cela en fait un choix idéal pour la photographie sportive, la lumière vive extérieure et d’autres scénarios de prise de vue en évolution rapide.

70 flashs consécutifs en pleine puissance

Grâce à son système de refroidissement avancé, le V100 offre 70 à 100 flashs consécutifs à 100W sans compromettre les performances. Cela garantit une efficacité et une flexibilité améliorées de prise de vue, vous permettant de gérer facilement des scénarios complexes et de capturer chaque moment brillant de votre vision créative.

Sous-flash détachable

Le V100 poursuit la conception de sous-flash détachable très appréciée (SU-1) du V1 Pro. Cette fonctionnalité polyvalente permet des configurations à double lumière avec un seul flash, offrant des solutions d’éclairage créatives pour la photographie de portrait.

Synchronisation sans fil, flux de travail rationalisé

Avec le système X Godox 2.4G sans fil intégré, le V100 fonctionne à la fois comme unité maître et récepteur. Sa capacité d’appariement à un coup s’intègre de manière transparente avec le déclencheur X3 ou d’autres unités flash sans fil Godox, rationaliser les configurations multi-flash et augmenter la productivité.

Batterie puissante, charge pratique

Propulsé par la même batterie de lithium haute performance que le V1 Pro, le V100 assure une prise de vue ininterrompue. Le port de charge de Type-C et la compatibilité avec le chargeur multi-battement VC26T rendent la recharge rapide et pratique.

* Batterie compatible avec V860III, V1, V1 Pro et AD100PRO

Recyclage amélioré avec puissance externe

Le V100 comprend un port pour le pack de puissance flash lithium-ion PB960, réduisant le temps de recyclage complet jusqu’à 0,8 seconde. Cette fonctionnalité prend en charge les scénarios de prise de vue exigeants et à haute intensité, garantissant des performances maximales.

Lampe de modélisation LED intégrée

Une lampe de modélisation LED 2W avec 10 niveaux réglables offre des options flexibles pour prévisualiser les effets de lumière ou servir de lumière de remplissage. La lampe prend en charge les modes continue ou d’interruption, répondant à différents besoins créatifs.

Écosystème accessoire complet

Le V100 est compatible avec une large gamme d’accessoires Godox, y compris le kit d’accessoires AK-R1 pour les têtes flash rondes, la fixation de projection AK-R21, le dôme de diffusion pliable AK-R22 et le support S2 Speedlite pour Bowens, entre autres. Que vous étiez affinuré la lumière, explorez les effets créatifs ou élargissez les fonctionnalités, le V100 est conçu pour répondre à tous les besoins.

Caméras compatibles

• Caméras Canon EOS (E-TTL II Auto Flash)
• Nikon Cameras (I-TTL Auto Flash)
• Caméras Sony (TTL Auto Flash)
• Caméras Fujifilm (TTL Auto Flash)
• Système OM (TTL Auto Flash)

Caractéristiques:

• Puissance (sortie 1/1): 100WS
• Couverture flash: Zoom automatique (la couverture flash est définie automatiquement pour correspondre à la longueur focale et à la taille de l’image) | Zoom manuel (28-105 mm) | Tête flash swinging / inclinaison (flash de rebond): 0 à 330 ° horizontalement et -7 ° à 120 ° verticalement
• Durée du flash –
• 1/300S-1/20000
• Système de contrôle d’exposition: -e-ttl Auto Flash and Manual Flash | I-TTL Auto Flash and Manual Flash | TTL Auto Flash and Manual Flash | TTL Auto Flash and Manual Flash | TTL Auto Flash et Flash manuel
• Compensation d’exposition au flash (FEC): 3 étapes avec un incrément 1/3 à chaque étape
• Mode synchronisé:
• Synchronisation à grande vitesse (jusqu’à 1/8000 secondes, jusqu’en 1/80000 avec sony caméra à déclenchement Sony Global), la synchronisation de premier curain et la synchronisation du secondaire
• Multi Flash: Fourni (jusqu’à 100 fois, 100 Hz)
• Flash sans fil (transmission radio 2.4G): expéditeur, récepteur
• Groupes de récepteurs contrôlables: a, b, c, d, e
• Plage de transmission (environ): 100m
• Canaux: 32: 01 ~ 32
• Dimensions: 2,81 ″ x 2,99 ″ x 8,11 ″
• Poids (avec batterie): 616g

Pour les spécifications complètes et la disponibilité, veuillez visiter le site Web de Godox.

Le photographe de grand format, David Tatnall, nous a contactés et nous a suggéré d’interviewer Charles et en voyant son travail, nous avons tout à fait d’accord! David est le rédacteur en chef de View Camera Australia, un site dédié à la promotion de la photographie à grand format et Charles a écrit un article pour eux en 2020. Le travail de Charles dans l’industrie minière en Australie lui a donné accès au désert alors que les routes minières traversent les routes de nombreuses parties du paysage. Nous avons contacté pour en savoir plus sur son travail en Australie et en Tasmanie.

Pourriez-vous nous parler un peu de votre amour pour la photographie de paysage, quelles étaient vos premières passions, ce que vous avez étudié et le cheminement de carrière que vous avez finalement poursuivi?

Ma passion pour le paysage et la photographier a commencé lorsque j’ai quitté mon état d’origine, et j’ai déménagé en Australie-Occidentale en 2004. J’avais terminé l’université, et un ami et moi avons décidé d’avoir un changement complet de style de vie. Nous avons conduit à travers le pays dans une ville minière appelée Kalgoorlie pour chercher du travail. À ce stade, je ne connaissais que la photographie à un niveau très basique. Je voulais une caméra avec des commandes manuelles parce que je pensais qu’il pourrait être intéressant d’apprendre comment fonctionnaient les caméras. Cela s’est avéré être une excellente idée parce que je suis rapidement venu pour profiter de notre voyage et de nos explorations ultérieures tout en vivant et en travaillant dans une ville minière reculée dans les champs dorés.

Ma passion pour le paysage et la photographier a commencé lorsque j’ai quitté mon état d’origine, et j’ai déménagé en Australie-Occidentale en 2004. J’avais terminé l’université, et un ami et moi avons décidé d’avoir un changement complet de style de vie.

Vous avez obtenu un diplôme en beaux-arts à l’Université de Tasmanie, en vous concentrant principalement sur le processus numérique de création d’images, de son et de vidéo. Cela a-t-il inspiré votre passion pour la photographie et pourquoi avez-vous choisi de poursuivre la photographie de paysage?

L’université a fourni les bases de mon éventuel passage à la photographie de paysage, mais à l’époque, je n’avais pas trouvé le support pour mon travail personnel. Au cours de mes dernières années de lycée, j’ai utilisé une caméra Apple Quicktake, que j’ai trouvée révolutionnaire. Cela m’a permis de capturer des images numériques et de les télécharger directement dans un ordinateur pour créer des composites. J’ai toujours pensé que la photographie cinématographique semblait lourde par rapport à l’immédiateté du numérique. Ironiquement, au fil des ans, j’ai gravité vers la photographie cinématographique, qui domine désormais mon processus.

À l’université, j’ai été attiré par le studio vidéo dans le sous-sol du bâtiment artistique. Le studio était un espace faiblement éclairé rempli de panneaux de patch, de caméras de studio et d’équipement audio, supervisé par une vidéo et un artiste sonore adaptant à un espace comme ça, avec son choc de cheveux gris et de tempérament qui reflétait l’environnement. Je me suis également inscrit à des cours d’imagerie numérique, de dessin et de conception graphique. Avec le recul, j’aurais également dû m’inscrire à des cours de photographie.

Au moment où j’ai obtenu mon diplôme, je n’avais pas de cheminement de carrière clair. J’ai imaginé travailler dans un rôle technique à la télévision, mais j’ai fini par profiter de l’occasion pour voyager à travers le pays. Cette décision m’a conduit à temps à la photographie de paysage et aux activités associées qui s’y attachent.

Qui ou quelle a été la plus grande source d’inspiration dans votre croissance en tant que photographe – que ce soit des photographes, des artistes ou des individus?

Mes plus grandes inspirations ont été Peter Dombrovskis, Bruce Barnbaum, Paul Wakefield, Chris Bell, Christopher Burkett, Ansel Adams, David Tatnall, Peter Clark, Ragnar Axelsson, et Magnum et National Geographic Prophothers pour avoir inspiré à la fois un travail paysager et un travail documentaire familial personnel. Je crédite également ma famille comme une grande source d’inspiration.

Je trouve profondément enrichissant de documenter la vie de famille, et cela donne un grand contraste avec le paysage. Sans le soutien et la compréhension de ma femme, Caroline, je ne m’aventurerais pas en solo dans le désert presque aussi souvent que moi!

Je trouve profondément enrichissant de documenter la vie de famille, et cela donne un grand contraste avec le paysage. Sans le soutien et la compréhension de ma femme, Caroline, je ne m’aventurerais pas en solo dans le désert presque aussi souvent que moi! À l’occasion, Caroline me rejoint, et j’essaie de ne pas trop la permettre en errant en rond et en cherchant une composition! Beaucoup de crédit doivent également aller à David Tatnall et à la communauté de photographie australienne à grand format, en particulier à celles qui présentent des expositions en ligne de Camera Australia. C’est un honneur de montrer mon travail sur les mêmes pages Web de certains artistes incroyablement talentueux.

Pouvez-vous partager des livres qui ont inspiré ou approfondi votre passion pour la photographie?

Je recommande vivement ces livres à tout photographe en herbe ou chevronné:

• Le paysage de Paul Wakefield
• Le négatif d’Ansel Adams
• Utilisation de la caméra de vue par Steve Simmons
• L’art de la photographie de Bruce Barnbaum
• Peter Dombrovskis: une collection photographique
• Primal Places de Chris Bell
• Or par Sebastião Salgado
• Derniers jours de l’Arctique par Ragnar Axelsson
• Intitimations du paradis par Christopher Burkett
• Le Pilbara par Hugh Brown
• Magnum (une collection d’œuvres de la célèbre agence photo)

Votre parcours de photographie a commencé avec des images capturées dans la région de Pilbara en Australie occidentale. Comment le paysage unique du Pilbara a-t-il influencé votre style photographique et la façon dont vous vous exprimez de manière créative?

Le vaste paysage ancien du Pilbara a eu un impact profond sur mon style photographique et mon inspiration. La roche oxydante chargée de minerai de fer de la région, la lumière dramatique, le grand ciel ouvert, les tempêtes de saison des humides, les incendies, les inondations, les plaines spinifex et les gorges anciennes m’ont appris à apprécier la lumière et le contraste, la texture et la forme. C’est un endroit qui m’a également appris à regarder vers l’intérieur, pas seulement vers l’extérieur. Travailler dans une zone aussi éloignée et étonnamment belle a augmenté ma sensibilité à l’interaction de la lumière et de l’ombre et, en même temps, des saisons à l’intérieur, des concepts qui restent au cœur de mon travail aujourd’hui. Je pense que je peux créditer le Pilbara et l’impact que cela a eu sur la façon dont je vois maintenant mon travail comme une série d’autoportraits, la caméra capturant ce qui se trouve derrière l’objectif ainsi que ce qui se trouve à l’avant.

Si vous êtes le type expérimental qui emprunte la voie du bricolage avec votre équipement de temps en temps, voici un projet de week-end que vous voudrez peut-être essayer. Soulevez le défi avec un autre hack amusant de notre passionné de lentilles bizarres préférée Mathieu Stern: un objectif en plastique bricolage pour les appareils photo numériques!

Dans la vidéo ci-dessus, le photographe et cinéaste basé à Paris partage le résultat d’un objectif en plastique bricolage qu’il a fabriqué à partir d’un appareil photo jetable Kodak. Il s’est retrouvé avec un minuscule lentille d’ouverture fixe de 30 mm (f / 10) qu’il a associé à sa caméra Sony A7 complète.

Cependant, comme vous pouvez probablement déjà le dire, cette configuration est livrée avec certains inconvénients. Comme l’objectif en plastique est sans focus, obtenir des photos correctement ciblées a tendance à être frappé et manquée. Les plans rapprochés ne sont donc pas possibles. Mais avec l’aide des ajustements d’un autre photographe dans la conception et de la magie d’impression 3D, une nouvelle lentille en plastique DIY «Kodaflex» est née. Avec son anneau de mise au point, Stern a pu se concentrer très précis même sur des distances rapprochées.

Alors, est-ce quelque chose que vous voulez essayer pour votre propre projet d’objectif en plastique bricolage? Des améliorations que vous aimeriez apporter? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous!

En août 23, je me suis lancé dans un road trip au parc national d’Acadia. En cours de route, je voulais explorer plusieurs phares à travers la Nouvelle-Angleterre.

Mes voyages m’ont emmené à Coastal Maine, où je suis tombé sur ce beau bijou. Le Cape Neddick Light est un phare à Cape Neddick York, Maine. En 1874, le Congrès a approprié 15 000 $ pour construire une station lumineuse au « Nubble » et en 1879, la construction a commencé. Ce phare est toujours utilisé aujourd’hui.

Comme vous pouvez le voir, assis au sommet du Nuddick, ce phare fait un paysage panoramique impressionnant qui demande à être photographié. J’ai pris ce coup de l’autre côté de l’eau le long de la région de la crique, capturant le phare vers midi vers le soleil haut dans le ciel oriental. Je voulais inclure l’eau blanche que la crique projetée au premier plan.

Si vous visitez ce phare, vous trouverez une belle boutique de cadeaux et un restaurant à explorer. Cela vaut bien une visite lors de votre prochain road trip dans le Maine.

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Le télescope spatial Hubble a capturé une image époustouflante de la galaxie spirale UGC 10043. Il a fallu plus de deux décennies pour créer ce portrait époustouflant, car ses données ont été collectées sur 23 ans. Située à environ 150 millions d’années-lumière dans la constellation du Serpens, l’image a été partagée le 12 décembre 2024 et met en valeur les incroyables capacités d’observation à long terme.

Contrairement à la plupart des images en couleur de l’espace, qui combinent des données provenant d’observations rapides, cette image de l’UGC 10043 utilise les données de deux sessions d’observation, une en 2000 et une autre en 2023. Cet écart de 23 ans montre l’avantage unique d’avoir une longue période d’observation. au service d’un télescope spatial comme Hubble. Il permet aux astronomes de revisiter des objets et de combiner des données pour une clarté inégalée.

Lancé le 24 avril 1990 à bord de la navette spatiale Discovery, le télescope spatial Hubble est un outil fiable pour étudier l’espace lointain. Sa longue durée de vie lui a permis de collecter des quantités incroyables de données et d’offrir de nouvelles perspectives sur l’univers.

Capturer les galaxies spirales

Selon l’Agence spatiale européenne, les galaxies spirales sont parmi les types les plus courants, représentant environ 60 % de toutes les galaxies de l’univers. Généralement, ils sont vus de face, montrant leurs bras en spirale aux couleurs vives. Une autre chose qui rend cette image spéciale est qu’elle montre l’UGC 10043 depuis une rare vue de bord, comprimant sa structure en spirale en une ligne mince. Cela donne aux astronomes une chance unique d’explorer sa structure tridimensionnelle.

Sous cet angle, des bandes de poussière apparaissent qui formeraient normalement des bras en spirale vu de face. Ces voies sombres bloquent la lumière des étoiles et contiennent des régions où de nouvelles étoiles se forment. Le noyau central lumineux contraste magnifiquement avec les zones poussiéreuses et sombres, créant une image aussi frappante pour les spectateurs qu’informative pour les scientifiques.

Au centre de l’image se trouve le grand noyau lumineux de l’UGC 10043. Bien que toutes les galaxies spirales aient un noyau, celui-ci est particulièrement important. Les scientifiques pensent que cela est dû à une collision avec une galaxie plus petite. De telles collisions peuvent libérer de la poussière et des gaz, alimentant ainsi la formation d’étoiles. La légère déformation du disque de l’UGC 10043, courbé d’un côté et descendant de l’autre, conforte également cette idée.

Cette image met en évidence la valeur de la longue mission de Hubble. En combinant des observations effectuées à plus de deux décennies d’intervalle, les astronomes ont créé un portrait qui révèle non seulement les caractéristiques uniques de l’UGC 10043, mais élargit également nos connaissances sur la formation et l’évolution des galaxies. Alors que Hubble continue de travailler aux côtés de télescopes plus récents comme le télescope spatial James Webb, sa capacité à revisiter et à affiner les vues de l’univers garantit son importance durable. Pour l’instant, cette image est un brillant exemple de ce que la patience, la précision et la technologie avancée peuvent réaliser.

[via Live Science]

Les octabox sont un excellent moyen d’améliorer vos portraits, natures mortes et photos de produits – mais qu’est-ce qu’une octabox exactement et comment pouvez-vous l’utiliser pour obtenir de superbes résultats ?

Dans cet article, je partage tout ce que vous devez savoir sur la photographie octabox, depuis les bases absolues (comment choisir l’octabox adaptée à vos besoins ?) jusqu’aux concepts plus avancés (comment la taille de l’octabox affecte-t-elle la qualité du portrait ?). Je conclus avec une poignée de configurations d’éclairage octabox que vous pouvez utiliser pour obtenir des effets toujours époustouflants.

Alors si tu es prêt à devenir un octabox maîtrepuis plongeons-nous directement dans le vif du sujet, en commençant par :

Qu’est-ce qu’une octabox ?

Un octabox est un modificateur d’éclairage à huit côtés (d’où son nom !). Il se fixe à l’avant d’un flash, d’un stroboscope de studio ou d’une lumière continue et crée un magnifique diffus (c’est-à-dire doux).

Notez que les octabox sont disponibles dans de nombreuses tailles différentes, depuis les petites options de 12 pouces jusqu’aux énormes modèles de 5 pieds ou plus. Voici une de mes octabox, un modèle de taille moyenne de chez Rotalux :

Désormais, les octabox sont utilisées par de nombreux photographes de studio, notamment les photographes de portraits, de produits et de natures mortes. Il s’agit d’un type d’éclairage très polyvalent, et certains photographes les qualifient même de « à l’épreuve des idiots » en raison de leur effet flatteur et diffus. Même si je n’irais pas aussi loin, je suis d’accord sur le fait que les octabox sont très simple à utiliser (ce qui en fait un excellent choix de modificateur pour les débutants).

En fait, même si je propose ci-dessous une poignée de configurations octabox avancées, le moyen le plus simple de commencer consiste simplement à monter votre octabox sur un flash, à le placer sur un support d’éclairage, à le pointer vers votre sujet et à commencer la prise de vue. Le résultat sera forcément correct – tout simplement parce que les octabox sont si puissantes !

Choisir la bonne octabox

Si vous débutez avec les octabox (ou peut-être même avec la photographie en studio en général), vous aurez probablement du mal à choisir un modèle d’octabox. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, les octabox vont d’assez petites à absolument massif – avec de nombreuses options entre les deux. Alors, qu’achetez-vous ?

Cela dépend du résultat que vous recherchez. Vous voyez, la taille de l’octabox affecte vos photos d’une manière clé :

Plus l’octabox est grande, plus la lumière est douce.

Donc, si vous voulez une lumière très douce, diffuse et flatteuse qui produit des ombres très progressives, vous devriez opter pour une grande octabox (de quatre à cinq pieds). Voici une photo faiblement éclairée prise avec un grand octabox :

Mais si vous voulez une lumière plus dure et plus contrastée, vous devriez opter pour une petite octabox (par exemple, deux pieds et moins). Voici une photo sur place présentant un éclairage octabox plus intense :

Même si ni les grandes ni les petites octabox ne sont nécessairement mauvaissi vous n’êtes pas sûr du type d’effet que vous souhaitez, je vous recommanderais un modèle plus grand. La lumière diffuse est idéale pour la plupart des portraits, produits et natures mortes, tandis que la lumière à contraste élevé est plus spécialisée. Cela a du sens ?

Il convient toutefois de rappeler que les octabox plus grandes coûtent plus cher, qu’elles sont moins portables et qu’elles prennent beaucoup de temps. parcelle d’espace.

N’oubliez pas non plus que la taille de la lumière n’est pas absolue ; c’est mesuré relatif au sujet. Ainsi, si vous rapprochez votre octabox du visage d’un sujet portrait, la lumière deviendra douce (même si vous utilisez une petite octabox). Et si vous prenez une énorme octabox et la placez de l’autre côté d’un gymnase, l’effet de lumière sera dur, même si l’octabox fait huit pieds de large !

Bien sûr, il est préférable d’acquérir une octabox qui correspond le mieux à vos besoins – la plupart d’entre nous ne tirent pas régulièrement dans les gymnases, et il n’est pas toujours possible de placer une octabox juste à côté du visage d’une personne lors du tir – mais soyez patient. fais attention à toi faire ayez un certain niveau de flexibilité, même si vous ne pouvez pas vous permettre un énorme octabox tout de suite.

Comment réaliser de superbes photos octabox : cinq configurations simples

Dans cette section, je partage cinq configurations d’éclairage octabox que vous pouvez utiliser pour obtenir de superbes résultats. Notez que presque toutes ces configurations peuvent être réalisées avec une seule octabox, donc quel que soit votre équipement, vous devriez vous en sortir très bien.

De plus, pendant que je partage des exemples de portraits, vous pouvez également utiliser ces configurations pour capturer des photos de produits et de natures mortes.

Configuration n°1 : Octabox en position 45-45

Une excellente configuration octabox pour les débutants est la disposition simple 45-45, dans laquelle vous positionnez votre lumière à environ 45 degrés de votre sujet, légèrement surélevée au-dessus du niveau des yeux :

Votre sujet peut regarder directement l’appareil photo – ou il peut faire face dans les deux sens pour des effets légèrement différents. Le but ici est de positionner le sujet près de l’arrière-plan, afin que l’octabox éclaire à la fois le visage du sujet et la toile de fond :

Notez la belle et douce atténuation de la lumière sur mon sujet et la jolie vignette de toile de fond.

Quant aux recommandations techniques : assurez-vous de vous concentrer sur l’œil le plus proche de la caméra pour obtenir le look le plus agréable possible. Et choisissez une ouverture entre f/4 et f/11 ; f/4 vous donnera un effet plus doux, tandis que f/11 gardera le sujet complètement net.

Voici une image des coulisses prise de côté :

Configuration n°2 : Lumière légèrement derrière le sujet

Cette configuration d’éclairage est similaire à celle que j’ai partagée dans la section précédente, sauf que vous devrez positionner la lumière à 45 degrés. derrière le sujet, comme l’indique ce schéma :

Notez que vous devez faire plus attention à la position de votre sujet – assurez-vous que votre sujet est tourné vers la lumière. Vous voulez qu’au moins la moitié de leur visage soit éclairée par l’octabox, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous :

Cet effet est connu sous le nom éclairage courtet cela a l’air merveilleusement dramatique. Comme la lumière n’est plus dirigée vers l’arrière-plan, vous pouvez même obtenir un bel effet discret.

Configuration n°3 : Lumière par derrière

Cette configuration octabox est un peu plus exotique, même si elle est très facile à retirer et superbe :

Demandez simplement à votre sujet de se tenir directement devant votre octabox (une grande octabox est d’une grande aide, ici !). Assurez-vous qu’ils soient très proches :

Laissez également la lumière s’enrouler autour du corps du sujet. Et assurez-vous que votre sujet affronter est bien exposé (et que le fond de l’octabox est soufflé).

À propos, vous pouvez modifier cette configuration pour créer une image plus lumineuse, comme ceci :

Demandez simplement à votre sujet de s’éloigner de l’octabox, puis placez une deuxième lumière devant le sujet :

Assurez-vous que la lumière de l’octabox arrière ne jaillit pas sur les épaules du sujet et assurez-vous de maintenir l’octabox arrière à un niveau de puissance égal ou inférieur à celui de la lumière avant.

Configuration n°4 : la table

Voici une configuration qui est très populaire dans les cercles de la mode et de la rédaction. Il vous donnera un effet glamour avec des pommettes très sculptées :

Vous devrez positionner l’octabox directement devant votre sujet (donc perpendiculaire au sol). Ensuite, élevez-le bien au-dessus de la tête de votre sujet :

Assurez-vous que la lumière s’enroule vers le bas et autour du corps du sujet, et positionnez un réflecteur pour renvoyer la lumière vers le visage du sujet et remplir les ombres.

Configuration n°5 : Éclairage dur par l’avant

Si vous recherchez beaucoup plus audacieux regardez, puis retirez le panneau de diffusion avant de votre octabox. (Certaines octabox se retrouveront avec un panneau de diffusion interne, ce qui est très bien, tandis que d’autres manqueront complètement de diffusion.)

Placez la lumière directement devant votre sujet. Placez-vous ensuite devant l’octabox et assurez-vous que votre corps ou votre tête bloque le centre de la lumière ; cela minimisera les points chauds.

Le résultat sera à la fois contrasté et flatteur :

Photographie Octabox : derniers mots

J’espère que vous êtes maintenant inspiré pour prendre vos propres photos octabox !

Même si vous travaillez avec un flash et un seul octabox, vous pourrez toujours obtenir de superbes résultats.

Alors sortez ce flash, sortez cette softbox et commencez à filmer !

Maintenant à vous :

Quelle octabox comptez-vous utiliser pour vos photos ? Que comptez-vous photographier ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !

Fruit d’une collaboration entre la technologie des appareils photo et l’exploration spatiale, l’appareil photo sans miroir phare de Nikon, le Z9a été sélectionné par la NASA pour jouer un rôle central dans la mission lunaire Artemis III. Cette mission historique vise à ramener les humains sur la Lune en 2027, inscrivant le Z9 dans un voyage historique dans l’espace.

Pourquoi le Z9 ?

Le Nikon Z9, avec sa construction robuste, son imagerie haute résolution et sa technologie avancée, est considéré comme un choix idéal pour l’exploration spatiale. C’est Capteur de 45,7 mégapixels et Capacités vidéo 8K assurez-vous qu’il peut capturer les détails dans les conditions extrêmes de l’espace.

Pour cette mission, Nikon travaillera avec la NASA pour adapter le Z9 au Caméra lunaire universelle portative (HULC). Cette modification permettra à la caméra de résister aux environnements difficiles de la Lune, notamment à la poussière lunaire et aux fluctuations extrêmes de température. Des couvertures thermiques et des enceintes de protection sur mesure font partie de ces adaptations.

Les objectifs audacieux de la mission Artemis

Artemis III marquera le retour de l’humanité sur la Lune, avec des astronautes marchant sur sa surface pour la première fois depuis plus de 50 ans. La mission met l’accent sur la découverte scientifique, la durabilité lunaire et ouvre la voie à une future exploration de Mars. Le Z9 de Nikon aidera à documenter ces moments monumentaux avec précision et clarté.

L’héritage de Nikon avec la NASA

Ce partenariat n’est pas la première collaboration de Nikon avec la NASA. Les appareils photo Nikon font partie des missions spatiales depuis des décennies, depuis le Nikon F Photomic FTN utilisé lors du programme Apollo. Le Z9 perpétue désormais cet héritage, faisant évoluer le partenariat vers l’ère moderne du sans miroir.